WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 43 |

«К вершинам. Хроника советского альпинизма Автор - Павел Сергеевич Рототаев Издательство Физкультура и спорт, Москва, 1977 г. В книге рассказывается о становлении ...»

-- [ Страница 36 ] --

Если в 1947 и 1948 гг. к соревнованиям допускались только инструкторы, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. На первенстве выступили 9 команд из “Медика” (2 команды), “Родины”, “Науки”, “Буревестника”, “Крыльев Советов” и др.

Победили москвичи: у женщин первое и второе места заняли инструкторы из “Медика” Т.

Ефремова и А. Антонович, оттеснившие прошлогоднюю чемпионку Ф. Кабанову на третье место, у мужчин победу одержал М. Ануфриков, второе место занял В. Буслаев — оба из “Родины”. Командное первенство завоевали спортсмены “Медика”. Это соревнование вдохновило крымских ваятелей на создание бронзовой скульптуры скалолазов (она установлена на расположенной рядом со стартом скале).

В скалолазании, как и в альпинизме, ведущее положение прочно продолжали занимать москвичи. Но вот слух о соревнованиях скалолазов дошел до Красноярска, в окрестностях которого, окруженные тайгой, стоят сиенитовые “столбы”. Удалые сибиряки от мала до велика, опоясанные цветными кушаками, в красных фесках и пестрых жилетах, бесстрашно бегают по их “катушкам” и вершинам. “Столбисты” не были ни альпинистами, ни скалолазами в нашем понимании. Они гордились своей обособленностью и самобытностью.

Отчаянный шаг был мерой смелости и уважения. Ни хмель, ни смерть оступившегося смельчака не привлекали внимания, а появившаяся у молодежи Красноярска в начале 50-х годов альпинистская веревка подвергалась презрению. Но вот осенью 1949 г. несколько десятков лазунов по “столбам” встали на старт соревнований по скалолазанию. Пестрые кушаки сменились альпинистской веревкой. Происходило превращение “столбистов” в спортсменов: смелость и отвага “столбистов” втискивались в строгие рамки правил соревнований. Так, на Красноярских “столбах” прописалось спортивное скалолазание. Здесь первыми победителями соревнований стали Ю. Юсев и В. Гудвиль (впоследствии успешно выступавшая в Крыму в одной команде с мужем и сыном).

В 1950 г. команда из Красноярска выступила на первенстве профсоюзов, где к соревнованиям допускались альпинисты не ниже II разряда (за исключением красноярцев, не имевших альпинистских разрядов). Победителем первенства ВЦСПС стал красноярец В.

Зырянов, впервые оказавшийся среди альпинистов. Второе место занял москвич И. Лимарев, а третье — красноярец Г. Козловский. У женщин сильнейшей была ленинградка Е.

Куликова. Второе и третье места остались за москвичами А. Антонович и Т. Ефремовой.

В дальнейшем москвички по-прежнему продолжали успешно выступать на соревнованиях по скалолазанию, тогда как ленинградки надолго выбыли из списков победительниц.

На очередном первенстве профсоюзов в Крыму в 1952 г. красноярцы добиваются особенно больших успехов. Первое и второе места занимают соответственно В. Зырянов и А. Гладков, а Э. Фрейберг побеждает москвичек.

Успех краснонрцев в Крыму, принесший им победы над альпинистами, с одной стороны, способствовал частичному внедрению на “столбах” альпинистских правил, принципов и прежде всего веревки как средства страховки, а с другой — побудил некоторые альпинистские организация привлечь “столбистов” в свои ряды и использовать в альпинизме их опыт. С этой целью один из руководителей “столбистов” И. Беляк был приглашен с докладом на проходивший в Москве альпинистский пленум, а ежегодник “Побежденные вершины” предоставил ему свои страницы. Результаты в обоих случаях оказались невелики.

Практика “столбизма” ничего не давала альпинистам, успех же красноярцев в скалолазании можно было объяснить лишь длительным лазанием по скалам, чего не имело большинство, альпинистов других городов.

В начале 50-х годов наступил спад в развитии скалолазания в обществах профсоюзов, где смена руководства альпинизмом привела к прекращению соревнований на первенство ВЦСПС. Тогда Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь матчевые встречи по спортивному скалолазанию, что позволило альпинистам республик активизировать работу по скалолазанию по линии своих комитетов физкультуры. Такие матчевые встречи проходили в 1952—1953 гг. в горных республиках: в Грузии с участием альпинистов Армении, Осетии, Дагестана; в Малоалматинском ущелье Тянь-Шаня, где соревновались представители республик Средней Азии. Последние способствовали систематическому проведению соревнований скалолазов в Караганде, Чимкенте, Усть-Каменогорске, Целинограде.

Однако развитие этого вида спорта шло не только в горных районах, но и в равнинных с отдельными скальными выходами: то на крутом берегу реки (на Даугаве в Оликансе, Тетеревке около Житомира), то на утесах предгорий. Москвичи лазали по каменной кладке стен древних строений под Москвой, а горьковчане взбирались на башни Новгородского кремля. Шли в ход заброшенные карьеры. Грузинские скалолазы проводили соревнования на скале в ботаническом саду и даже в самом городе на трассах, проложенных по увенчанной Метехским монастырем отвесной скале над Курой.

Отдел альпинизма Всесоюзного комитета продолжал готовить судейские кадры. Роль семинаров, подготовивших 200 судей, была значительной, особенно, если учесть, что литературы по скалолазанию тогда не было. Первая книга — “Соревнования по скалолазанию”, написанная автором этих строк, появилась в 1955 г.

В тот период актив скалолазов группировался уже при Всесоюзной секции альпинизма, где начала работать Комиссия по скалолазанию. Встал вопрос о первенстве СССР по этому виду спорта.

В целях приобщения красноярских скалолазов к альпинизму теперь их допускали к чемпионату СССР при наличии альпинистской подготовки (как минимум в объеме значка “Альпинист СССР” I ступени).

Первый чемпионат страны состоялся осенью 1955 г. в Крыму, на скале Алима, которая отвесно поднимается на 80 м у дороги в Верхней Ореанде. Маршрут был не только технически сложным, но и очень длинным (вместе со спуском — 120 м). В соревнованиях участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и других мест страны. Первыми чемпионами стали второразрядники О.

Тихонов и А. Тепакова.

В середине 50-х годов положение со скалолазанием в профсоюзных организациях изменилось к лучшему: ВЦСПС, обсуждая итоги сезона 1955 г., в числе других мер по улучшению подготовки альпинистов назвал развитие спортивного скалолазания.

А тем временем в Крыму систематически проводил свои первенства “Медик”, осваивая каждый раз новую скалу. Вслед за ним на этих маршрутах соревновались альпинисты “Локомотива”, “Буревестника”, других коллективов. Особенно большой интерес вызывали маршруты на правой стороне Крестовой скалы, имеющей высоту 60 м при крутизне 80—85°.

Когда-то на ее вершине у самого обрыва был установлен большой железный крест (отсюда и название скалы). Крест, хорошо видный с моря, служил ориентиром для моряков и рыбаков.

Во время оккупации Крыма гитлеровцы расстреливали у ее обрыва партизан. Сраженные автоматной очередью они падали к подножию скалы. Местные скалолазы ежегодно стали проводить на ней соревнования на Приз памяти крымских партизан. Близость Крестовой скалы к морю, санаториям и дороге, ведущей к Золотому пляжу, способствовала тому, что каждое соревнование собирало до 3,5 тысячи зрителей.

Первенство профсоюзов 1960 г. проводилось без предварительно объявленной программы.

Главный судья назначил экспромтом соревнование по двоеборью с включением разработанного им нового вида — индивидуального лазания с самостоятельным выбором маршрута. Соревнования по этому виду проводились на разных маршрутах, которые намечал самостоятельно каждый скалолаз для себя, зарисовав его предварительно на фотографии скалы. В индивидуальном лазаний отчетливо проявилось преимущество жителя и знатока гор свана М. Хергиани, избравшего самый короткий и прямой маршрут. Намного опередив соперников, он завоевал первенство. Вторым был красноярец А. Шалыгин и третьим В.

Зырянов.

Замечательный советский альпинист и результаты всесоюзных первенств последних лет (качество трасс скалолаз М. Хергиани и уровень техники ведущих команд) в сопоставлении с новой увлекались стенными маршрутами, чему в значительной степени способствовало появление новых видов снаряжения — шлямбуров с расширяющимися крючьями, стремян, лесенок, площадок и других приспособлений, делавших проходимыми ранее непреодолимые стены.

Было решено, что трассы чемпионатов по скалолазанию должны стать своего рода лабораториями альпинистского скалолазания. До сих пор трассы скалолазов были слишком простыми. Только этим можно объяснить проигрыш альпинистов красноярским “столбистам”, не имевшим альпинистского опыта. Кроме того, соревнования связок проводились на очень легких скалах, без учета времени и скорее походили на демонстрацию приемов страховки.

Первенство “Медика” 1961 г., по-прежнему стоявшего в авангарде спортивного скалолазания, проводилось уже под лозунгом решения новых задач. Была подобрана скала в ущелье Уч-Кош, над Ялтой,— почти отвесная стена с ограниченным выбором точек опоры, но с разнообразным рельефом. Новые задачи требовали и иного отношения судей, поэтому соревнованиям предшествовал десятидневный сбор судей “Медика”, укомплектованный молодежью, не обремененной традиционными взглядами (В. Ворожищев, Б. и Л. Романовы, Е. Тур, А. Антонович, Г. Джапаридзе, А. Лупандина, А. Мжаванадзе).

Перед участниками соревнований ставились новые условия: восхождение по очень сложному крутому и длинному маршруту; кроме хорошей техники лазания нужно было также обладать выносливостью, способностью ориентироваться на незнакомой скале.

На этих соревнованиях победу в индивидуальном лазаний одержали альпинистыперворазрядники из Ленинграда Б. и А. Кораблины, в дальнейшем мастера спорта по альпинизму. В состязаниях связок маршрут был проложен так, что значительная его часть не могла быть пройдена чистым лазанием. Приходилось создавать искусственные опоры.

Впервые пошли в ход крючья, лесенки, “маятники”. Спуск с “пересадкой” с одной веревки на другую требовал особенно большой сноровки. Победителями здесь стали москвичи В.

Онищенко и Ю. Коротков, имевшие за плечами ряд сложных восхождений.

Красноярцев в этих соревнованиях уже не было среди победителей, и в последующие годы они утратили ведущую роль. Чтобы добиться успеха, им нужно было овладеть альпинистским мастерством. И они встали на этот путь.

Маршруты большой сложности как в индивидуальном лазаний, так и в соревновании связок не отпугнули спортсменов. Напротив, их увлекла трудная борьба. В дальнейшем в течение нескольких лет на маршрутах Уч-Коша состязались многие коллективы, принявшие новую направленность в скалолазании.

Усовершенствование спортивного скалолазания потребовало капитальной переработки правил соревнований, основным стержнем которых стало повышение технического мастерства альпинистов в скалолазании в двух направлениях: 1) в индивидуальном лазаний спортсмен должен преодолевать трассу только чистым лазанием за счет своих технических и психофизических данных (запрещалось использовать какие-либо приспособления, кроме веревки, применявшейся для спуска); 2) в лазаний связок, напротив, всячески стимулировались любые приспособления, облегчающие и ускоряющие преодоление скал, не проходимых чистым лазанием.

Новые задачи могли быть решены только на специально подобранных скалах с определенным рельефом, крутизной, высотой и структурой поверхности, соответственно оборудованных и оформленных. Такое сооружение впоследствии получило название “скалодрома”.

Новые задачи ставились и перед судейской коллегией, и в первую очередь перед главным судьей соревнований всесоюзного масштаба. Он должен был не только осуществлять практическое проведение соревнований, но прежде всего быть способным, учтя подготовленность скалолазов в данный период, определить технический уровень скалолазания на ближайшие год-два и, исходя из этого, создать соответствующие трассы соревнований.



Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 43 |
 


Похожие работы:

«Война (Книга 2) Стаднюк Иван КНИГА ВТОРАЯ 1 Если б кто-нибудь предрек Сергею Матвеевичу Романову те мучительные сложности, какие встанут на его пути в ближайшие дни, он, Сергей Матвеевич, вполне серьезный и здравомыслящий человек, принял бы такого прорицателя за ненормального. И тем не менее это случилось, ничего изменить невозможно, ибо из дня идущего не воротишься в день вчерашний. Началось все обыденно: его единственный сын Петя, в прошлом году отчисленный по болезни с первого курса...»

«Издательство Альянс Тел/факс: (495) 221-21-95 - многоканальный Прайс-лист по алфавиту (Специальное предложение!!! Книги со скидкой) E-mail: zakaz@aliansbooks.ru на 06.12.11 www.aliansbooks.ru Цена без Цена со Выходные ЗАКАЗ Код Автор Наименование Год Изд-во скидки, скидкой, данные руб руб 111525 Чумаков Б.Н. 10 заповедей сохранения жизни 2005 М.: Педагогическое общество России О, 64с. 35,30 28,24 278811 Кармин Галло 10 простых секретов лучших мастеров деловой коммуникации 2008 К.: Калидос...»

«НИИОСП им. Герсеванова Госстроя СССР ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСНОВАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИМ. Н.М. ГЕРСЕВАНОВА (НИИОСП ИМ. ГЕРСЕВАНОВА) ГОССТРОЯ СССР Утверждено приказом по НИИОСП им. Герсеванова от 1 октября 1984 г. № 100 Москва Стройиздат 1986 Рекомендовано к изданию секцией Научно-технического совета НИИОСП им. Герсеванова Госстроя СССР. Даны рекомендации,...»

«А. ЛУКАС МАТЕРИАЛЫ И РЕМЕСЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА Перевод с английского Б. Н. Савченко Общая редакция и вступительная статья проф. В. И. Авдиева Издательство иностранной литературы Москва, 1958 [3] 1 АННОТАЦИЯ Книга А. Лукаса Материалы и ремесленные производства Древнего Египта представляет собою капитальный труд, рамки которого выходят далеко за пределы истории материальной культуры Древнего Египта. Это своего рода справочник по истории техники и естествознания, строительного дела...»

«Система нормативных документов в строительстве СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СНиП 10-01-94 Министерство строительства Российской Федерации (Минстрой России) Москва 1994 Предисловие 1. РАЗРАБОТАНЫ Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации, Государственным предприятием - Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) и экспертным советом в составе ведущих...»

«Армяне - жертвы политического террора в СССР (П) Базой для публикуемых списков стало 4-е издание диска Жертвы политического террора в СССР, выпущенное в 2007 году Международным обществом Мемориал (www.memo.ru), совместно с Уполномоченным по правам человека в РФ Данные публикуются в точном соответствии с общей публикацией на сайте http://lists.memo.ru Родился 10.11.1904, с.Хоторчур, Арзерумская губ. (Турция); б/п; Пайтян Степан 1. Госохотоинспекция при Лен. ОБЗО, инспектор-зверовед. Арутюнович...»

«ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА АПРЕЛЯ: MOSBUILD`2014 PORTUGAL INVEST-2014 ФЕСТИВАЛЬ ФРАНШИЗ-2014 EXPOPRIORITY`2014 ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ-2014 ИНЛЕГМАШ-2014 ПЕРСОНАЛ МОСКВА 2014 НАВИТЕХ-2014 СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ-2014 ЭКСПО КОНТРОЛЬ-2014 REX-2014 ИНТЕГРАЦИЯ. ЖИЗНЬ. ОБЩЕСТВО-2014 1 Вестник пресс-службы ЦВК ЭКСПОЦЕНТР - специализированное информационное издание, публикующее анонсы предстоящих выставок. К моменту открытия выставок данные могут измениться. • MOSBUILD-2014 С 1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля...»

«УДК 378:371.3 ДИРВУК Евгений Петрович ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального образования Минск, 2013 1 Работа выполнена в учреждении образования Республиканский институт профессионального образования Научный руководитель: Калицкий Эдуард Мечиславович, кандидат педагогических наук, доцент, первый проректор...»

«КАЗАНЬ Алькеевский район инв. №: 5248 Заказ № заказа 5250 ГБУ “Главное инвестиционно-строительное управление Заказчик Республики Татарстан” Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района Схема территориального планирования Документ Алькеевского муниципального района Часть 2. Обоснование Схемы территориального планирования Часть Социально-экономическое и территориально-прост ранственное Состав развит ие Алькеевского муниципального района Текстовые материалы Обозначение 5250-ТМ-2 Том...»

«На 1 января 2009 г. в городе: Театров 4 Академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова (мест) 726 Краевой театр кукол Муниципальный камерный театр Литературно-музыкальный театр-гостиная “Гармония” Музеев 3 Муниципальный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. “Память” Государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве (4 отдела в г. Ставрополе) Краевой музей изобразительных искусств Библиотек городских массовых 16 в них книг...»






 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.